5月19日、飯舘村の視察の記録。長くなるので何回かに分けて投稿します。

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5月頭、北川フラムさんから幾人かのアーティストらに呼びかけがあった。
飯舘村でのアートプロジェクトを考えるための視察＋ヒアリングの第１回目を、5月19日に行うというものだった。
2011年3月11日の原発事故によって、森林・農地・住宅をはじめとするあらゆる環境が放射能で汚染されてしまった飯舘村。事故から８年が経ち、除染によって避難指示が解除された地域もあるが、帰村される方は少ない。この復興の道のりの厳しさについて、フラムさんは、「アートの力で何かできないか」と、住民と協働している人たち及び住民有志から受けてきたそうだ。
飯舘側の世話人は、2011年6月から飯舘村で活動を行なってきた「NPOふくしま再生の会」の田尾陽一さん（理事長／原発事故によって自然と人との共生関係が破壊されてしまった飯舘村の再生のために、地元に移住し、帰村した住民とともに活動をしている）、菅野宗夫さん（副理事長／佐須行政地区住民）。視察当日は19名のアーティストが集まり、北川フラムさん、田尾さんらと共に村内を回った（村会議員の佐藤健太さんと和牛生産農家の山田豊さんも合流した）。最後に、帰村した住民の方々との懇談＋相談会を行った。

（今回の視察の様子は「ふくしま再生の会」さんのレポートでもご覧頂けます→http://www.fukushima-saisei.jp/report/20190522/2683/）

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5月19日の行程
佐須地区から帰宅困難区域の長泥（ゲート前）までを回り、最後に佐須地区の旧佐須小学校にて再生の会＋村民の方との懇談・相談会

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飯舘村は福福島県浜通りの北部に位置する村で、その面積の約75％は山林が占める。標高は500m程度と高く、福島の浜通り地域でありながら、高原地帯の冷涼な気候にある。産業では、地域の自然を活かした農業が中心だが、冷害が常襲するため、稲作とともに畜産が行われている。
1956年に旧大館村・飯曽村が合併し、飯舘村が成立した。村には20の行政区があり、区を単位とした地域づくりを行なってきた。
2011年3月の福島第一原子力発電所の事故前には、6132人/1716世帯（2011年3月1日現在）が暮らしていたが、事故が発生し、同年4月22日に政府から全村避難地域に指定され、住民は村外へ避難させられた。それから６年後の2017年3月、一部帰還困難地域（長泥地区）を除いて避難指示が解除となった。しかし帰村したのは1321人/652世帯（2019年6月1日現在）で、住民の殆ど＝4261人/1651世帯は現在もよその地域で避難生活を余儀なくされている。飯舘村の一番南側に位置する長泥地区はいまも帰宅困難地域に指定されており、地区への出入り口にはゲートが設置されている。

［参考リンク］
https://www.cpij.or.jp/com/ac/reports/13-1_1.pdf
http://www.vill.iitate.fukushima.jp/uploaded/attachment/9305.pdf
http://iitate-madei.com/village05.html
https://www.mbs.jp/eizou/backno/170528.shtml

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福島駅から飯舘村へ向かう移動中のバスの中で、飯舘村の現状について田尾さんからレクチャーを受ける。
現在も村民の多くが福島市や伊達市での避難生活を送っている。村役場には帰村しましたと届出を出しているが、実際には村には住んでおらず、村の集会や墓参り、草刈りの時だけ村に帰ってくるという住民が少なくないそうだ。そこには放射能への不安もあるが、それだけではなく、長い避難生活のなかで、子どもが学校に通い始めたり、若い夫婦は避難先で仕事に就いたりしているという理由がある。飯舘村には仕事がなく、戻ってきたいという想いがあっても、仕事がなければ生活を立てることができない。お年寄りだけが、自分の畑を耕しながら生きて行こうということで帰ってきているという状況だそうだ。村民のみなさんがそれぞれいろんな事情を抱えながら暮らしている。
車内で個人線量計と空間線量計を配られた。インターネットなどで目にしたことはあったが実際に手にするのは初めてだ。今回はこれらを持ちながら村内を回る。

▲空間線量計：ガンマ線が一発通過するごとに「チッ」と音が鳴る

▲個人線量計

注）「個人線量」「空間線量」
個人線量とは、個人線量計を使って測定した個人の被ばく線量のこと。個人線量計は、個人が受けた外部被ばく量（積算線量）を図る測定器。
空間線量とは、空間における放射線の量（強さ）で、一般に大気、大地からのガンマ線、宇宙線等が含まれる。単位時間当りの線量を線量率という。
引用→http://josen.env.go.jp/nasubinogimon/movie/2movie5.html?id=movieAreaTop

飯舘村の一番北に位置する佐須地区に入り、佐須峠で一同バスを降りる。

ここで田尾さんが飯舘村の被災状況などについて説明をしてくれた。
この目の前に広がるのどかな風景のすべてが放射能に汚染されてしまった。農家の方が代々受け継いできた田んぼの土はすべて剥がれ、230万個のフレコンバックとなった。土を剥いだ土地の上には、新しい土が被せてある。震災前であれば、この時期は苗で青い田んぼの風景が広がっていたことだろう。現在は住民が避難しており米も作ることができないが、それでも農家として土地を荒らすことができないという想いから、草刈りして土地を保全しているそうだ。農地の除染によって生み出されたフレコンバックは沿岸部に運ばれる計画になっているが、移動が進んでおらず、除染した後の農地の上に積み上げられている状態にある。移動が完了するのは４年後の見込みだそう。
さらには現在、この場所に、東京へ電力を送る巨大な50万ボルト送電線を作る計画が着々と進んでいるという。住民の中にもさまざまな意見があるというが、この景観がこの村のなによりの資産だと考えるという田尾さんは、放射能の汚染に加えて送電線の建設によってさらに村の姿が壊されてしまうことを危惧する。
食料でもエネルギーでも、福島が東京への供給地として消費されてしまっているのではないかと感じた。

12時頃、昼食をご用意頂いている「農家レストラン　氣まぐれ茶屋ちえこ」に伺う。

こちらは今年の5月にようやく営業を再開したという。店主の佐々木千栄子さんがお料理を運んできて下さった。

また、こちらでは村の特区指定を受けて2005年からどぶろく造りを行っていた。震災によって生産を中止していたがそれも再開し、店内にはどぶろくの瓶が並んでいた。

昼食を終えて、佐須地区滑にある「ふくしま再生の会　飯舘事務所」へ向かう。
移動中にも佐須地区の現状について田尾さんからご説明いただく。
佐須地区からは代々村長が多く出ている。人間の人口よりも猿の人口がはるかに多く、猿やイノシシと遭遇することが日常茶飯事となっている。田んぼは砂を入れてしまったので水はけが悪くなっている。などなど…

事務所に到着し、ふくしま再生の会副理事・佐須地区行政区長の菅野宗夫さんにお話を伺う。

菅野さんは農家。言葉で伝える力が非常にある方だと感じた。
菅野さんは、農業はそこにしかない風土をつくる芸術家だという想いでずっとやってきたという。今回の事故は誰しもが経験したことのない、人間が科学技術の活用でもらたらしてしまった事故。それをここからは再生していかなければならないという思いで、果敢に取り組んでいる。しかし、この地区住民は、「見えないものとの戦いで、心が分断されてしまった」。見えない部分で失ったものは計り知れない。だから、この地域をできるだけ多くの方に、継続的に体験していただき、この問題を、福島の地域の問題としてではなく、自然と人間・科学技術のあり方の問題として、世界中のみんなが当事者として考えて欲しいという。福島を支援する／されるということでは分断を生む。そうではなく、この問題を共有して考えて欲しい、という訴えを伺い、こうした背景に、どれだけ「分かり合えないことの苦しさ」を感じてこられたのだろうと想像した。

敷地内の施設もご案内頂いた。

事務所の反対側の丘の上は震災前までは牧場だった。震災当時、田尾さんがここに来たときには11頭の牛がいたが、牛は処分し皆さんは避難した。それから牧場は使われず荒地になっていたが、今年になってからぶどうの木を一帯に植えた。北海道池田町で十勝ワインを作っている方からご協力を頂いて、いろいろな種類のぶどうの苗を植えて試験中らしい。

放射能の測定小屋（田尾さんたちが一から手づくりした）。地域で取れた農産物、空気、水などの放射線量を測定する。

ビニールハウスでは、大学機関と菅野さんが協同し、点滴養液栽培による野菜栽培の試験を行っている。

猫のくうちゃんは震災前から飯舘村に住んでいる。ご高齢でおっとりした子。

＞＞飯舘村でのアートプロジェクトを考える－②に続く

肘折で見たもの、食べたものの記録
　
　
　

▲アケビくらいの大きさの、クロサンショウウオの卵
　
　
　

　

▲水量多めな銅山川。永代橋付近、川の中央に見える岩の一角に浴槽があります。
　
　
　

▲たぬき？のウ○チからたくさん発芽してる
　
　
　

▲イワカガミ。ツヤツヤした葉っぱは高山植物の特徴らしい。
　
　
　

▲カタクリの群生
　
　
　

▲キクザキイチゲ
　
　
　

▲肘折のブナ林、気持ちよくてだいすき。キツツキが木をつっつく音が響いていた。

　

▲真ん中がパックリ裂けた朴木に入って遊ぶ

▲ウルシ

▲三浦屋さんのチャッピー。不安げなまなざし。チャッピーは四年前、山の登り口で拾われた。下半身が麻痺していて足が動かないので、上半体で這ってあるく。そのせいかお客さんにはなかなか心を開かないらしい。お母さんの前ではリラックスしている。
　
　
　

5月5日、太白山の記録。

　
　
太白山はオドガモリとも呼ばれていた。”オド”とは尖った山のことを意味していて、栗原にも同名の円錐形の山がある（参考：雄鋭神社 https://www.miyagi-jinjacho.or.jp/jinja-search/detail.php?code=310020618）。おそらくオドの方が古い名ではないか。”太白山”は仙台藩の儒学者が、仙台城から眺めると金星が没する位置にあるこの山に、中国の太白山の名を取ってつけたのではないかと言われている。

中腹の生出八幡神社は、1189年、源頼朝が奥州の秀衡を攻め滅ぼすため、源氏の守護神である八幡宮の分霊を移し祀ったものだといわれる。去年、仙台周辺のフィールドワークをしてみて、今年は蝦夷・奥州征伐に関連して勧請された神社を辿ってみたいと思った。そこから何が得られるのかは分からないけど。

▲西方に蔵王が見える
　
　
　

散策路では春の植物が観れてたのしい。

▲この植物が謎だったけど、ツイッターで「キクバオウレン」と教えてもらった

仕事で大阪に。打合せまで時間があったので、古墳を眺めるなどした。古墳のなかでも天皇陵の場合は、市の文化財課とかではなく、宮内庁の陵墓課が管理していると伺った。天皇の墓守のようなもの？古墳はそれ程関心を持ってこなかったけどおもしろいと思った。
　
　

3月2日と3日、三陸国際芸術祭を観るために久しぶりに大船渡を訪れた。

町歩きや鹿踊のWSに参加。何人かの人と（そんなに深くではなく）話したけど、「何もないからね／何もなくなった」という言葉を5名の方から聞いた。地元の女性2名（60-70代）、町歩きでお世話になった男性、民宿のご主人、サンフェスのスタッフさん。
「何もない」は、生活の全てが何もなくなってしまったという実感なんだと思うけれど、その何もなさが具体的にどういうことなのか、それに対しての諦めであったり、今からでも「何かある」にしていきたいのかとか、そこから一歩踏み込んで聞いてみればよかったと帰ってきてから思う。
　
　

▲ 大船渡 6:24 2019/3/3
　
　
パンフレットの中で「語り部」と紹介されていた女性が、「自分自身は“語り部”だとは思っていないので、そのような自己紹介はしないようにしている。」と語っていたことが引っかかっている。本人にそのような弁解をさせてしまうような書き方でいいのだろうか…と。私自身も気をつけよう。

展覧会概要
会期　　　2019年2月23日（土）～4月7日（日）
開館時間　9:30～17:00（発券は16:30まで）
休館　　　月曜日

当日券料金
一般800円、学生600円、高校生以下無料

団体料金 （20名以上）
一般600円、学生400円、高校生以下無料

※詳細はウェブサイトをご覧下さい。
http://www.pref.miyagi.jp/site/mmoa/exhibition-20190223-s01-01.html

　
昨日から始まりました。
河北新報の記事に新作の作品画像が掲載されていました（https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201902/20190224_13031.html）
3月30日はトークイベントに登壇致します。同日は鈴木ヒラクさんのトークもございます。
ぜひご参加ください。

どうにか展示が始まったとき、置かれた作品を見て初めて、そのテーマと向き合った自分自身の存在に気がつく。作品は何かの結果や結論を形にしたものというよりも、そのテーマについて考える方法そのものであると思う。「生みの苦しみ」という言葉はよく聞かれることだが、私にとってはそれは「（自分自身が）生まれ変わることの苦しみ」という感覚に近いなと思った。

２０１８年の４月、郷土史家のM原さんにご案内いただき、三居沢周辺を歩いた。三居沢は青葉山丘陵の、北側の山陰になっており、目の前には広瀬川が流れる。しっとりと湿った雰囲気のある場所だ。青葉山というと、仙台城や護国神社のイメージしかなかった私にとって、この三居沢歩きは山への捉え方を変える体験だった。
現在がそうであるように、おそらくいつの時代も、青葉山は仙台に住む人々にとって象徴的な存在だっただろう。しかしそれが象徴する意味は、時代によって違いがありそうだ。

現在は、都市のすぐそばにある自然環境として、杜の都を象徴するものになっている。しかし少し時代を遡ると、戦後の米軍進駐、戦前〜戦中の東北鎮台・第二師団、伊達政宗によって築かれた仙台城というように、それは都市の要塞となり、軍都を象徴するものだった。
そして今回、M原さんの案内で歩いた三居沢は、また異なる青葉山の姿を教えてくれた。

ご存知の方も多いと思うが、青葉山周辺には、社寺や板碑などがまとまっていることから、古くから「特別な場所（霊場）」と考えられてきたと推定されている。三居沢不動尊も、そうした霊場の一つだ。境内の奥にある「お滝」は、江戸時代以前から信仰の場所となっており、修験者が滝行をしていたといわれる。

この三居沢不動尊の裏山、北側の斜面に、由緒不明な石窟仏が鎮座している。西を背にして、静かに手を合わせている。かなり風化が進んでいるが、いつからあるのだろうか。

境内やその近辺に残る板碑・石仏類は、『仙台の石仏散歩』などでも紹介されており、実際に見たことがある方も多いだろう。しかし、この石窟仏については、私が探した限りでは、どの本でも見つけられなかった。唯一それらしき記述が『伊達家史叢談』にある。それによると、「大正９年（１９２０）８月中旬の大雨で、工兵作業所（師団司令部の西南１町）の裏山が崩れ、『岩壁に物体』があることが確認される」（参考：東北大学植物園「植物の日ガイドツアー『文化財から見る青葉山の歴史』資料」）とある。いつ、誰が掘ったのだろう。昔の青葉山の姿や、その移り変わりを、この石窟仏は見てきたのだろうか。聞けるものなら聞いて見たい。この石窟仏について何か情報をお持ちの方がいましたら教えて下さい。

仙台市博で開催中の「戊辰戦争150年」の関連講座に参加した。
戊辰戦争に至る経緯やその選択を仙台藩からの視点で辿るものだが、市博の中武先生のお話がめちゃくちゃわかりやすくて感激…。

ペリーの来航が朝廷と幕府が分裂していく火種となって、さらに日米修好通商条約の調印をめぐって、その対立が決定的なものになっていく。米国という大きな敵（？）が現れる中で、内乱なんかしてる場合じゃないというのが、仙台藩の思いではあったけれども（そして徳川幕府ももう終わりだな…とすら予感していながらも）戦いに巻き込まれていった感。

半ば言いがかりのような感じで会津藩がせめられて、仙台藩も表向きには朝廷に従って錦の御旗を揚げたけど、水面下では会津藩と朝廷を取りなすために動いていた、が、奥羽鎮撫総督は会津藩の謝罪を却下し、約束通り奥羽諸藩は会津と結束して新政府軍と戦うことになった、という辺り、とにかく言いがかりをつけてでも旧幕府側を倒そうとする薩長の思惑どおりに事が進んでしまった感じが（天皇の意志ではなく）…会津藩がいまでも薩長に独特の想いを抱いているわけもなんか分かる気がした。（そしていまだに政権を握っているのが薩長側ということもなんか根深い…）

それから「錦旗」というのがここでとても象徴的に用いられていることも重要なことに思う。
仙台藩も加賀藩も、こうした動きが「本当に天皇の意志ですか？」という疑問を持っていたけれど、行動を起こしたものが錦旗を揚げれば朝廷の意志ということになってしまう。そして会津征討を命じられた仙台藩にも錦旗が送られていたり…。

歴史にifはないとは言われるけど、もしも同盟側が新政府軍に勝ってしまっていたとしたら、どんな社会になっていったのだろう。質問したかったけど、講演会場の抽選に漏れてサテライト会場で聴講していたので聞けなかった…

帰りにちょっと遠回りして宮城野の国分寺趾へ行ってきた。日が落ちるのが早くて暗くなってしまって、建物がよく見れなかったけど、こちらは仙台というよりも陸奥としての場所性が強いような気がする（あとなんか聖武天皇感…？）。青葉エリアから自転車で移動するとそのレイヤーの違いも感じられて楽しい。

奥羽山脈方面を望むと、なだらかな起伏の続く風景の中に、きれいな三角おにぎり型の山がよく目立つ。遠方に出かけて帰ってきた時や夕暮れ時に太陽が沈む時、太白山をみると、仙台にいることを強く実感する。深山（みやま）のような遠くの山というよりは、暮らしの場に近い”裏山”として親しまれている太白山であるが、この山には今でも語り継がれている数々の伝説があるそうだ。仙台に長く住む人なら、そのなかのいくつかは聞いた事があるかもしれない。（といいつつ、私がこれらの伝説を知ったのはつい最近のことだが…。）
実際に歩き回るなかで私が興味をもったのは、「太白山の巨人伝説」である。
話のあらすじはこうだ。

ーー昔、太白山に大男が住んでいました。いつも山のてっぺんにある敷石という大きな岩にどっかと腰をかけ、右足は一里程南東にある名取の高館山（名取市）の麓の吉田部落の田圃の中におろし、左足は海岸に近い部落におろして、海から魚や貝を取って食べていました。食べた時の貝殻は茂庭の岩の川に捨てたので今でも貝塚のような厚い層になっているそうです。時々、大男は大きな足で麓の村におりてきますが、首は雲の上に突き出しているので、村人たちには顔が見えません。ただ太い二本の柱がノッシノッシと歩いてくるのを見るだけだったといいます。この大男、それでも性格は優しく、麓の村人が田畑の仕事で忙しい時 には、村におりてきてよく手伝いをしてくれました。太白山の南東を流れている洗沢は、大男が汚れた手足を洗ったところだと語り伝えられています。名取の吉田部落には、大男の右足の跡だという長さ三尺程の足跡のついた石が田圃の中に残っているそうです。ーー
[仙台市生出公 民館内新しいふる里づくり講座「おいで」編集委員会 (１９９１)『もう一つの仙台－生出 第 ４ 号』]

▲緑ヶ丘団地周辺から太白山を望む

青葉山丘陵を歩くと、この伝説の源泉に触れられるような気がする。
竜の口渓谷周辺のに分布する竜の口層は、今から約５００万年前の時代に、現在の仙台湾から深く入りこんだ、湾状の海に堆積した地層からなる。東北大学の博物館でも展示されているのでご存知の方も多いと思うが、この地層からは、貝殻の化石ばかりでなく、クジラやゾウなどの大型哺乳類の化石も見つかっている。現在でも歩けば貝殻の化石が露出した地層に触れることができる。昔この周辺に暮らした人々も、大きなクジラの化石を見つけて、この周辺の山に住んでいた巨人の遺骨だと想像したのかもしれない

▲青葉山・地層から貝の化石が露出している

太白山からより視野を広げて考えてみる。
暮らしの中で生み出され、語り継がれた伝説が、仙台にどれだけあるのかは分からない。形は失われても、物語だけは残っているものもあるかもしれない。人が住める場所に作り変えられる過程で、それらの伝説の源泉が取り除かれ、失われたり、別の場所に移されたりしているのかもしれない。カミが取り除かれた場所に、新しい神が置かれ、その場所に新しい意味を与えることもあれば、カミが取り除かれることによって、人が暮らせる場所となることもあるかもしれない。
子どもの頃、自分が暮らす団地から、南東方面の山が造成によって削られていく様子がよく見えていた。現在の相互台団地のあたりだろうか。自分の住む団地もこのよううに造られていったのだろうか…と思ったのか、気になってよく眺めていた記憶がある。あの山にはどんな名前があったのだろう。